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May 25, 2023

Melhores coisas para fazer em Bonaire: férias no Caribe Holandês

Publicado em 07/10/2022 às 18h03 “Em Bonaire, você não pensa, apenas faz.”

Publicado em 07/10/2022 às 18h03

"Em Bonaire, você não pensa, apenas faz." Pelo menos é o que repito para mim mesmo de pé na beira deste penhasco, olhando o entalhe coberto de terra de coral fossilizado sob meus pés. Cerca de 25 pés abaixo disso, há água límpida e impossivelmente azul-turquesa. Talvez claro demais: acho que vejo sombras de massas rochosas logo abaixo das ondulações, mas espero que meus olhos estejam me enganando.

No extremo sul do Caribe, o município holandês - o "B" entre Aruba e Curaçao nas ilhas ABC - é menos sobre armadilhas para turistas e mais sobre apreciação ao ar livre. Aqui, 20.000 residentes são relegados a duas cidades - Kralendijk, a capital, e a antiga Rincon - enquanto cerca de um quinto de toda a ilha é coberto pelo Parque Nacional Washington-Slagbaai, onde estou congelado.

Para chegar a este poleiro acima da baía de Boka Slagbaai - outrora um local para o abate de cabras (slagbaai vem de slachtbaai, holandês para "baía de abate") - caminhei em sapatos aquáticos por uma trilha irregular ladeada por cactos espigados que brotavam do chão como cabelos eletrificados. Afaste os sons do oceano e a paisagem pode facilmente se transformar em um deserto do oeste dos Estados Unidos. Mas então uma iguana cruza meu caminho, seguindo o fuso horário do Caribe. Atrás de mim convergem flamingos, banqueteando-se em uma antiga salina. E no topo da trilha, saio para ver a água – extensa, linda, com recifes de corais ao redor, tudo protegido graças aos esforços de conservação da ilha.

Então agora, tudo o que há a fazer é pular desse penhasco, que parece nada. Mas uma multidão se reuniu para assistir. Talvez eles estivessem no parque nacional para caminhar pelas trilhas do Monte Brandaris, o pico mais alto da ilha. Ou talvez eles estivessem lá para mergulhar e mergulhar em praias secretas de enseadas, como as piscinas naturais escondidas de Boka Kokolishi, uma das favoritas para vadear. Talvez eles tenham andado de caiaque, explorado ruínas históricas ou dirigido em seu 4x4 por uma estrada de terra, onde cabras da montanha escalam montes escarpados de um lado e gêiseres do oceano jorram furiosamente do outro. Talvez, mas agora eles estão aqui para me vigiar.

Tudo o que eu só quero acabar com isso. Eu olho para baixo - um erro, porque hesito (uma nota para os saltadores de penhascos: não olhe para baixo. Nunca olhe para baixo). E, eventualmente, eu pulo.

Você sabia que pode fazer um flop de barriga nas costas? Antes de visitar Bonaire, não. Mas agora eu faço. E eu faria de novo. Aqui está o que mais você pode fazer nesta pequena, mas poderosa ilha de aventura.

Hoje, os quilômetros de recife que circundam o perímetro de Bonaire são todos um parque marinho protegido, estendendo-se até 300 metros da costa e repleto de 470 espécies coloridas de peixes, 60 tipos de corais e vários locais de mergulho e snorkeling. A acessibilidade do recife, juntamente com o bom clima durante todo o ano, deu a Bonaire, com 24 milhas de extensão, a reputação de capital mundial do mergulho em terra - um lugar onde você pode mergulhar nas maravilhas subaquáticas diretamente da terra, em vez de precisar de um barco .

Mas o valor do recife nunca teria sido reconhecido se não fosse por um homem, um californiano chamado capitão Don Stewart. Homem da marinha, ávido mergulhador, contador de histórias e inventor (ele aparentemente foi o responsável pela porta de tela deslizante), o capitão Don também era um ambientalista. Segundo a história, ele fez um pit stop em Bonaire durante uma viagem de barco em 1962, sua escuna de 50 anos precisando de reparos. Na época, apenas 4.000 pessoas viviam na ilha, mas foi a água que chamou a atenção do Capitão Don. Quando chegou a hora de partir, ele mudou seus planos. "Eu podia ver o recife quando nós amarramos", disse ele sobre seu primeiro avistamento. "Eu podia ouvi-lo chamando meu nome."

A introdução de Bonaire ao mergulho começou com os seis tanques que o Capitão Don trouxe consigo, e a proteção da vida marinha local tornou-se seu legado. Ele liderou uma campanha para colocar amarras permanentes em locais de mergulho que impedissem os mergulhadores de ancorar e, assim, destruir os recifes. Seus esforços não só levaram à proibição da caça submarina para proteger os recifes (é a razão pela qual a concha, embora abundante nas águas ao redor de Bonaire, tem que ser importada das ilhas vizinhas), mas também à criação do Parque Nacional Marinho de Bonaire em 1979 Hoje, todos os mergulhadores em Bonaire são obrigados a assistir a uma aula sobre preservação de recifes, bem como pagar uma taxa de US$ 25 para entrar nas águas do parque.